No passado dia 10 de Agosto subi ao ponto mais alto da Mongólia, mais concretamente, o Pico Khuiten (Pico da Amizade, em mongol) com 4.374 m de Altitude. Dois dias antes escalara outra montanha, o Pico Malchin, com 4.050 m. Ambas fazem parte da designada cordilheira do Altai. No topo das duas montanhas facilmente se avistam os dois países que fazem fronteira com este país da Ásia central, a saber, a China e a Rússia. A preparação para a ascensão destas duas montanhas exigiu um período de aclimatação que durou uma semana. Até aí foi necessário fazer um voo interno da capital Ulaanbaatar (ou Ulan Bator) até Ulgii, a cidade mais a ocidente e mais próxima da referida cordilheira, para aí empreender, ainda no mesmo dia, uma longa e penosa viagem de 7 horas em veículo todo-o-terreno, por estradões de terra bastante sinuosos, até ao Parque Nacional Tavan Bogd, onde está estabelecido o primeiro dos 3 acampamentos nos quais se pernoita.

Para além da exigência física e técnica empreendidas, recordo o ambiente e as inspiradoras paisagens de cortar a respiração. Ainda houve tempo para conhecer um pouco da cultura mongol, em especial dos povos nómadas, muito característicos deste país asiático, que além de criadores de gado (ovelhas, cavalos e iaques), se dedicam ao treino de águias utilizadas para a caça.

Ascensão do Pico Fariñento pelo Canal do Inferno

Foi no passado dia 1 de Março escalei, juntamente com os meus companheiros de cordada, José Chaves e Aníbal Morais, o Pico Fariñento, no Maciço das Ubiñas, situado na Cordilheira Cantábrica. O cume, com 2174 metros de altitude, foi alcançado depois de superada uma das vias mais difíceis que a ele conduz. Tratou-se do Canalón del Infierno, um corredor com 300m e uma inclinação que varia entre os 45º e os 55º, sendo um percurso de escalada mista (rocha, neve e gelo). Antes da escalada propriamente dita, e até chegar ao início do referido canal, tivemos de fazer uma travessia de cerca de 3 horas, por terreno nevado, com um desnível positivo acumulado a rondar os 1000 metros.

Voltando à via, o nome que lhe foi dado, Canalón del Infierno, não terá sido por acaso. Efectivamente, o grau de dificuldade que lhe foi atribuído, dentro da tabela universal de classificação de alpinismo, foi o de “difícil”. Na verdade, trata-se de uma via comprometida, que exige não apenas uma boa condição física, mas também técnica, dados os riscos consideráveis que esta escalada invernal comporta. No final, restou-nos festejar a conquista.

Pólux

Foi no passado dia 5 de Agosto que ascendi ao cume de mais uma montanha, desta vez nos Alpes suíços. Alcancei-o por volta das 10 horas, depois de uma ascensão que teve uma exigência física e técnica com a qual não contava. Já próximo do topo deparei-me com algumas partes expostas, particularmente numa que equipada com correntes, com alguma verticalidade, o que me obrigou a um trabalho de braços aturado. A dificuldade elevou-se por me encontrar a escaladar em solitário.

O Pólux é uma montanha com 4092m de altitude e a mais baixa dos dois "gémeos" dos chamados Alpes valaisianos, na fronteira Itália-Suíça, entre o Vale de Aosta, do lado italiano, e o cantão do Valais, do lado suíço. A outra montanha é o Castor, com 4228m, também alcançado em 2015. Os nomes foram atribuídos numa espécie de homenagem aos dois irmãos gémeos, heróis da mitologia grega.

Andanças pela Bolívia

Às 7h de 10 de Agosto, ao nascer do sol, alcancei o cume do Huayna Potosí, depois de ter largado o campo alto, a 5200m de altitude, e de 5 duras horas de ascensão, por um terreno misto de rocha, neve e gelo, num desnível de cerca de 900m. No dia anterior efectuara a subida desde o campo base, a 4700m, até ao referido campo alto. 

O Huayna Potosí, com 6090m de altitude e uma proeminência de 1130m, é um pico da Cordilheira dos Andes localizado na Bolívia, a 25 km da sua capital, La paz. Une a linha da Cordillera Real ao maciço de Mamacora Taquesi e do Condoriri, por uma cadeia de picos abruptos. O seu nome, em aimará (língua nativa falada por mais de dois milhões e meio de pessoas desta etnia, principalmente no Peru, na Bolívia, no Chile e na Argentina), significa "colina jovem" (Huayna: jovem; Potosí: colina).

Antes destes dias de montanha, e porque programara duas semanas de permanência na Bolívia, aproveitei para visitar o Lago Titicaca e o deslumbrante Salar de Uyuni. Dois lugares que certamente perpetuarão na minha memória. Mais do que as palavras, ficam as imagens.

Ubiña Pequeña

Foi no passado dia 13 que alcancei mais um cume, desta vez na província das Astúrias. A Ubiña Pequeña, pertencente ao Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, tem uma altitude de 2.193m, podendo ser ascendida por diversas vias. No entanto, porque tenho a “mania” de elevar os níveis de adrenalina, optei por conjugar uma série de troços de distintas vias, não só para dar mais “pica”, mas também para evitar algumas partes mais expostas a avalanches ou queda de pedras, que são frequentes na zona. Deste modo, a progressão no terreno fez-se através de uma escalada mista (de neve dura, gelo e rocha) por corredores, culminando na travessia de uma aresta exposta até chegar ao cume. Dado o dia de céu limpo que se verificava, a beleza da paisagem envolvente foi o melhor prémio que podia receber. 

Fica o registo da aventura através do vídeo que se encontra na página dos vídeos, neste mesmo blogue.

Khan Tengri

Foi montanha que elegi para escalar este verão. Imponente, bela e desafiadora. Com os seus 7010m de altitude, o Khan Tengri é o ponto mais alto do Cazaquistão. Na língua uigure (povo de origem turcomena que habita principalmente a Ásia Central) o seu nome quer dizer "Senhor dos espíritos" ou "Senhor do Céu". Pertence a um grande sistema de cordilheiras da Ásia Central designado de Tian Shan, na região fronteiriça entre o Cazaquistão, Quirguistão e a Região Autónoma Uigur de Xinjiang, na China ocidental. 

A expedição decorreu ao longo da primeira quinzena de Agosto. Como é habitual nestas andanças, há todo um trabalho de adaptação à grande altitude, que passa essencialmente por um processo chamado de aclimatação, ou seja, por alterações que o organismo sofre a nível fisiológico, devido à redução dos níveis de oxigénio. Juntam-se ainda as baixas temperaturas e o nível reduzido de humidade. Em termos práticos, um alpinista tem de obedecer a um plano de treino/ascensão, que passa por sucessivas subidas e descidas da montanha, entre os diversos acampamentos instalados em diferentes altitudes, pernoitando neles, até ao momento em que, depois de se sentir física e mentalmente preparado, decide atacar o cume. Portanto, foram duas semanas de sobe e desce entre campos de altura.

Tudo decorreu bem até ao dia da decisão de investida ao cume. Sentia-me aclimatado, fisicamente forte e determinado em enfrentar o colosso. Contudo, no dia “D” o mau tempo decidiu impor-se, reservando-me um dia de neve e vento intensos, que fizeram com que abortasse o ataque ao cume. Ainda reservei mais dois dias para nova tentativa, os que me sobravam antes de embarcar no voo que me traria de regresso a Portugal, mas a sorte não me sorriu. Nem a mim, nem a um grupo de alpinistas de Singapura que se seguiu. 

Entretanto, durante a estadia na montanha atingi o topo do ombro de uma montanha adjacente, chamada Chapaev, ponto de passagem obrigatório para ascender ao Khan Tengri pela face norte, a uma altitude de 6150m. 

Apesar de não ter alcançado o cume, a experiência conseguida não deixou de ser gratificante, pelo desafio que constituiu, por aquilo que aprendi/desenvolvi e também pela fruição do entorno, que é de cortar a respiração. 

Fica o desejo de lá regressar. Já conheço a via, o material necessário e até a estratégia mais adequada, ou com probabilidade de maior sucesso. Veremos se dessa vez o voltarei a fazer só ou acompanhado.
Deixo aqui o link do vídeo da expedição: https://www.youtube.com/watch?v=2S1KD-_OmOY&feature=youtu.be

Dom de Mischabel

No dia 30 de Julho ascendi ao topo de uma das montanhas mais altas dos Alpes Suiços. O Dom de Mischabel ou Monte Dom é uma montanha dos Alpes Peninos, situada no cantão de Valais. Com 4545 m de altitude e 1046 m de proeminência topográfica, é a mais alta montanha inteiramente em território suíço e faz parte dos cumes dos Alpes com mais de 4000 m. Se o ponto culminante é este cimo, na realidade o Maciço dos Mischabel é formado por três cumes; o Dom ao centro, o Täschhorn a Sul, e o Alphubel a Norte, e formam o mais importante grupo montanhoso dos Alpes suíços. 

Desde o ponto de desembarque, da estação de comboios da localidade de Randa, calcorreie um desnível de mais de 3000 m, apenas com uma paragem para acampar/dormir, antes atingir o cume, no dia seguinte. Após saída à 3h30, e depois de ultrapassar um esporão rochoso com cerca de 100 m de altura e ter cruzado dois glaciares, atingi o cume da referida montanha pelas 10h30, na companhia de dois companheiros suíços. Poucos dias depois voltei a tentar mais uma montanha com mais de 4000 m, o Pollux, mas o mau tempo fez com que abortasse a tentativa. 

Expedição ao Pico Lenine, na Cordilheira do Pamir

A cordilheira Pamir, situada na Ásia Central, é formada pela união das cordilheiras Tian Shan, Karakorum, Kunlun e Indocuche. Os Pamir estão entre as montanhas mais altas do mundo. Também são conhecidas pelo nome chinês Congling.

Situado na cordilheira Trans-Alai, na fronteira entre Quirguistão e Tajiquistão, o Pico Lenine alcança os 7.134 m de altura. Originalmente chamado de Monte Kaufmann, é o segundo cume mais alto do Pamir e o segundo mais alto da ex-União Soviética.

Foi precisamente desta região asiática que regressei, há pouco mais de uma semana, depois de uma estadia de 23 dias, 17 deles passados em alta montanha.

A expedição contou com uma logística característica das grandes expedições, que envolve vários campos de altura, cozinha, carregadores e médico.

Para adaptação à grande altitude, os alpinistas passam por aquilo que se designa de “aclimatação”, ou seja, um processo marcado por mudanças fisiológicas, que decorrem dos efeitos provocados pela baixa pressão atmosférica, pelo frio intenso e a rarefacção de oxigénio. Alguns dos sintomas mais comuns sentidos pelos alpinistas são: a hiperventilação, tonturas e vómitos. Para responder a tais sintomas, os alpinistas necessitam de ir subindo gradualmente, parando pelos diferentes campos de altura, onde se encontram estaladas tendas, onde terão de repousar, regressando posteriormente aos anteriores, incluindo o primeiro, o campo base. Este percurso de “sobe e desce” ocorre as vezes que forem necessárias, até o corpo se adaptar à altitude e estar pronto para o ataque final ao cume. Além disso, uma boa hidratação torna-se imprescindível. A alimentação, que deverá vir de trás, do período pré-montanha, deverá incluir naturalmente hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerais, barras e bebidas energéticas (que reúnem vários nutrientes) e muito chã. E foi assim que aconteceu. Além do campo base, ponto de partida, estavam montados mais 3 campos de altura, com desníveis a rondar os 900 m de altura entre eles. O percurso cruza glaciares, de fendas profundas, e zonas marcadas por avalanches pontuais, como tive a oportunidade de assistir por duas vezes… à distância!

Nos primeiros 10 dias a aclimatação decorreu bem, sentindo-me bem fisicamente e motivado. Durante este período alcancei, inclusive, um “ombro”, ou se preferirmos, um pico secundário do Pico Lenine, o Razdelnaya, com 6.148 m de altitude.

Contudo, na última semana senti um ligeiro decréscimo na minha condição física. Nada que, entretanto, me afectasse a determinação em conseguir o meu principal objectivo: o cume.

No dia do ataque ao cume, a 8 de Agosto, iniciado às 3 da madrugada a partir do campo 3, acabei por ser traído pelo meu próprio equipamento. O que vou dizer parece erro de principiante ou de amador, mas certo é que acabei por perceber, e sentir na pele, que quer as minhas botas, quer as minhas luvas não eram as indicadas para as baixíssimas temperaturas que se fizeram sentir (e que ali são habituais), e que rondavam os -18°C. Comecei a perder a sensibilidade nalguns dedos das mãos e dos pés. A dada altura passei a ter dificuldades em segurar os bastões, importantes instrumentos de apoio na progressão no terreno. Ainda fiz várias tentativas, mas logo um caso me veio à memória. Tratou-se de um alpinista que, uma semana antes, e na mesma montanha, sofreu congelações e consequentes amputações de dedos das mãos”. Ora entre conservar os meus dedos ou alcançar o cume, optei naturalmente pela primeira opção. Assim, passada uma hora de ascensão, e aos 6.300 m de altitude, dei meia volta e voltei ao campo 3. São sempre decisões difíceis de tomar, mas o bom senso tem necessariamente de prevalecer. Quando o tempo ou as condições de terreno não ajudam, ou, como neste caso, o equipamento não é adequado, o melhor mesmo é dar prioridade à vida, em detrimento do cume. Este continuará a estar lá para novas oportunidades.

Agora, para além de ter de recuperar os 6 kg de peso que perdi, ainda necessito de algum tempo para reaver a sensibilidade total de dois dedos.

Apesar de não ter alcançado o cume do Pico Lenine, não deixo de valorizar a experiência enriquecedora que vivi, única, diria. Para além do conhecimento adquirido sobre a logística e a responsabilidade que comportam uma expedição “a sério”, fiquei ainda mais motivado, com mais vontade e determinação em continuar a lutar pelos meus projectos de montanha, e por novas ascensões.

O próximo passo será fazer um peditório para umas botas e luvas de expedição, que não são nada baratas!

Alpinismo na Peña Ubiña

No fim-de-semana prolongado de 23 a 25 de Abril eu e o meu camarada Bruno Teixeira deslocámo-nos à província das Astúrias, mais concretamente ao Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa, situado na área central da Cordilheira Cantábrica, para aí nos dedicarmos a umas actividades alpinas. É um dos meus locais de eleição para a prática do alpinismo invernal, não só pela sua relativa proximidade, mas também pela diversidade de desafios que coloca.

Apesar de uma mudança no plano traçado, dadas as condições meteorológicas e de terreno menos boas, acabámos por nos atirar a dois cumes, a saber: a Peña Cerreos (2104m) e o Pico del Canalón Oscuro (2142m). Apesar da relativa baixa altitude, o desafio de escalá-las foi considerável, uma vez que os optámos por vias com um grau de dificuldade respeitável, por ocorrerem em terreno misto (neve, gelo e rocha), e com inclinações que variavam entre os 45° e os 90°.

Para o Bruno tratou-se da sua primeira actividade de alpinismo propriamente dito, e ainda por cima invernal! Mas o rapaz portou-se bem, o que não me surpreendeu, dada a sua garra e determinação… que muito aprecio num alpinista, e nas pessoas em geral!

O cume da primeira das duas montanhas foi alcançado no dia 24, depois de três horas de labuta, um desnível a ultrapassar os 500 metros e muito nevoeiro à mistura. O cimo da segunda montanha foi alcançado no dia 25, uma forma original de comemorar o Dia da Liberdade! Na realidade, e embora numa despretensiosa analogia, também esta montanha, tal como a liberdade em Portugal, custou muito a ser conquistada. Apesar de um dia aberto e cheio de sol, havia muita neve acumulada, alguma resultante de aluimentos recentes, o que dificultou a progressão no terreno, por vezes feita com neve acima dos joelhos. A parte final, próximo do cume, fez-se por uma aresta muito exposta, de rocha muito precária, e por isso pouco fiável. Para se ter uma pequena ideia do que foi a escalada desta segunda montanha, basta ira à página dos vídeos deste blogue.

Na tentativa de fazer uma terceira montanha, o pico Pico Lapalazana, logo ao lado do Canalón Oscuro, experimentámos, involuntariamente, um longo deslize por uma ladeira gelada e bastante inclinada! Primeiro fui eu, com uma descida/queda de cerca de 130m, seguido do Bruno, no espaço de nem 4 minutos. Só que este bateu o meu “recorde” em mais 20 ou 30m! Felizmente que, para além de umas esfoladelas, não houve danos maiores. Sorte a nossa de que o terreno acabava numa espécie de “bacia”, pois se no final da rampa tivéssemos à nossa espera um precipício, se calhar não estaria aqui a escrever este texto!

Subestimámos o terreno e o baixo grau de dificuldade, pelo que não nos encordámos. Além disso, e no meu caso, não levava correia do pulso no piolet, pelo que à primeira tentativa de cravá-lo, quando resvalei, logo me saltou fora da mão. Regressados ao ponto de donde tínhamos caído, e depois da lição aprendida (!), entendemos o sucedido como um aviso, pelo que decidimos adiar a subida a esta montanha! 

Escalada da via Martingada e estreia de uma dupla!

Foi no passado dia 9 de Outubro que me aventurei com o Bruno Teixeira, um jovem promissor, numa escalada ao Pico S. Carlos, pela sua face Sudoeste. Para chegarmos ao cume tivemos pela frente uma escalada de 2h30, feita pela via Martingada. Apesar de um grau de dificuldade baixo (pelo menos para nós) a via de 150 metros apresentava-se com alguns troços que exigiam cuidado e concentração, não só pela verticalidade existente nalgumas partes da via, mas também por se tratar de uma escalada clássica, com algumas das reuniões a terem que ser montadas em pontos de rocha, e outras equipadas com pitões e cordinos. 

Nalguns momentos tivemos de progredir uns bons metros sem possibilidade de protecção. Como atrás referi, apesar da via nos ser acessível, certo é que uma eventual resvalar seria suficiente para resultar em danos físicos consideráveis! É que a via obriga a algumas travessias e diagonais. Ficou-nos a dúvida do grau de dificuldade, talvez devido a alguns pequenos desvios que achamos que fizemos durante a escalada! Em todo o caso, para quem tenha o nível a partir de um V+/6ª é uma via perfeitamente acessível, muito agradável, com ambiente alpino e belas vistas. 

Mas a aventura começou bem antes! Metemo-nos à estrada ainda antes do raiar do sol, e rolámos cerca de 500 km até Fuente-Dé. Depois de abandonar a viatura num dos parques de estacionamento, subimos de teleférico, e após uma caminhada de cerca de hora e meia, montanha acima, chegámos à base da parede. A escalada teve início por volta das 18 horas (hora local), tendo sido concluída às 20h30, já de noite. Porque este desfecho já estava calculado, já íamos munidos dos nossos frontais, para assim podermos regressar à base da parede, pela via normal, caminhando, onde pernoitaríamos numa cavidade na rocha, a poucos metros do início da via. 

Na manhã seguinte, ao nascer da aurora, despertei ainda a tempo de assistir ao levantar do sol e às maravilhosas vistas com que fomos brindados. Nesse mesmo dia regressámos a Portugal.

Fica aqui o link do vídeo desta nossa aventura: https://www.youtube.com/watch?v=M06mePEik7Q

Uma empreitada nos Alpes

Nos dias 7 e 11 de Agosto escalei duas montanhas dos Alpes, com altitudes superiores a 4.000 metros. Uma delas, o Dufourspitze, mais conhecida por Monte Rosa, com os seus 4.634 metros representa a segunda montanha mais alta dessa cordilheira do continente europeu. O outro cume alcançado foi o do Castor, uma montanha com 4.228 metros de altitude. Ambas são partilhadas pela Suíça e pela Itália.

Quanto à primeira, juntando-se a um desnível de 1.800 metros, que vai desde o ponto de partida, o refúgio de montanha do Monte Rosa, até ao topo da dita montanha, uma longa travessia de glaciares recheados de fendas que atingem centenas de metros de profundidade, percorridos de noite, mais uma neve empapada nalguns dos tramos do percurso, devido às altas temperaturas que se têm feito sentir neste Verão nos Alpes, estava assim reunida uma mistura “explosiva”, que viria a dificultar a escalada. Representou para mim, sem dúvida, um desafio bastante exigente, quer técnica, quer fisicamente. A partida aconteceu ainda antes das 3 da madrugada do dia 7, tendo o cume sido alcançado por volta das 10h15.

Foi uma das escaladas mais desgastantes que fiz até à data. Já em 2012 tentei escalá-la, mas acabei por desistir depois de ter assistido, em escassos minutos, à queda de dois alpinistas em fendas dos glaciares. A um deles ajudei inclusive no seu resgate. Além disso, também nesse ano as temperaturas estiveram elevadas neste maciço, tornando o terreno bastante perigoso.

Quanto ao Castor, embora com um grau técnico pouco exigente, certo é que os últimos 100 metros até chegar ao cume percorrem-se por uma aresta gelada, com cerca de 40 cm de largura e com pendentes de 70˚ para cada um dos lados.

Na página dos vídeos deste blogue poderão assistir aos vídeos que produzi sobre esta expedição.

No vértice do Portillín Oriental

No passado fim-de-semana, de 2 a 4 de Janeiro, desloquei-me às Astúrias para aí levar a cabo mais uma das minhas escaladas. Tratou-se do pico Portillín Oriental, com 2215 metros de altitude, situado no Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa.Não é a primeira vez que me desloco a este maciço, porque considero que ele oferece condições que permitem aos amantes da escalada praticarem alpinismo invernal a um alto nível. Para tal, muito contribui o seu clima e as características e variedade do relevo. Refiro-me à proliferação de corredores de neve e gelo, bem como de cristas, pilares e grandes paredes rochosas.

O Portillín Oriental faz parte de um conjunto de 5 picos, mais ou menos alinhados, designados de Portillines, muito frequentados pelos escaladores, sobretudo para fazerem a sua travessia, quer no Verão, quer no Inverno.

A aventura, propriamente dita, traduziu-se no palmilhar de uma via com cerca de 200 metros, numa escalada recheada de surpresas, muito comprometida, não só porque alternava entre corredores de neve dura, placas de gelo e paredes rochosas, mas também, e sobretudo, porque fi-la em solitário.

Não me atrevo a descrever com fiz a descida! Só de loucos… como eu!

Uma curiosidade, que aliás inspirou o título: o espaço do cume é tão exíguo que não arriscava a dar um passo de dança!  

Deixo-vos com o vídeo desta aventura: https://www.youtube.com/watch?v=H33X6kJT-7U

Na crista do Madejuno – Tiro Llago

No passado fim-de-semana, eu e o meu sherpa Carlos Tenji Rodrigues estivemos nos Picos de Europa. A escapadela para este maciço da cordilheira Cantábrica teve como principal propósito, a travessia de uma crista que une dois picos, o Madejuno (2513 m) e o Tiro Llago (2567 m), entre os quais se situam cerca de meia dúzia de outros tantos.

O percurso, com cerca de 800 m, representa uma das grandes clássicas do maciço central dos Picos de Europa, inaugurada por Pedro Udaondo, Ángel Llorente, Jesús Rodríguez e Arturo Fernández, em 1955.

Num sobe e desce de picos, feito de escaladas e rapéis, lá fomos palmilhando a via. Confesso que foi para mim uma grande satisfação ter respondido a esta empreitada, desde logo porque ela se revelou mais aliciante, porque mais exigente, do que estava à espera. Embora tratando-se de uma “escalada” acessível (cotada em III+), exige um compromisso sério, na medida em que uma simples distracção pode ser fatal, uma vez que falamos de uma crista ladeada por paredes que chegam a ultrapassar os 150 m, algumas delas verticais.

Dada a dimensão da via e das consideráveis diferenças com os inúmeros croquis, fotos e vídeos que previamente estudei, o percurso foi-se fazendo com base na descoberta, algumas hesitações, mas sempre com determinação e sentido de responsabilidade.

Também não faltaram algumas peripécias, o que aliás já é frequente, sobretudo comigo! Perda e recuperação (felizmente!) de objectos, pequenos desvios no traçado da via (o que é normal, dada a sua grandeza), andar aos “papéis” no nevoeiro, logo após ter terminado a travessia, e para finalizar, marchar mais cerca de 14 Km do que aqueles que estavam previstos, de noite, com nevoeiro e à chuva (porque perdemos o teleférico!) completaram o ramalhete, que já conquistou um lugar de destaque nas minhas memórias de montanha.

Recomendo vivamente esta aventura. Eu próprio não descarto a hipótese de lá voltar… acompanhado ou só.
Para finalizar, despeço-me com um vídeo, que representa apenas um "cheirinho" desta aventura:

https://www.youtube.com/watch?v=gJ_8K70EQcc&feature=youtu.be

Corno largo

Eram cerca de 9h45 do dia 16 de Agosto quando alcancei o ponto mais alto do Breithorn, em português, Corno largo. Trata-se de uma montanha que faz de fronteira Itália-Suiça com o Vale de Aosta do lado italiano e o Valais do lado suiço, fazendo parte dos designados Alpes valaisanos. Aquele é, como dizia, o ponto mais alto de um conjunto de cinco cumes que constituem essa montanha, nomeadamente, o Breithorn ocidental (4 164 m), o Breithorn central (4 160 m), o Breithorn oriental (4 139 m), o Breithornzwillinge (4 106 m) e o Schwarzfluh/Roccia Nera (4 075 m).

Atingido o cume ocidental, e depois de um período de contemplação da paisagem envolvente, diga-se, fascinante, decidi fazer a travessia até ao cume central. Fiquei-me por aí, pois os seguintes envolviam alguns riscos para quem, como eu, ia sozinho. A tentação foi muita, pois senti que o desafio estava ao meu alcance. Mas há momentos em que algo (por sinal de difícil explicação!) nos assoma na consciência e nos diz qualquer coisa como isto: “Deixa lá, já foi bom até onde chegaste. Além disso não te faltarão certamente oportunidades para voltar e fazer toda a crista”. E assim foi! Decidi descer, da mesma forma como fiz a subida: tranquilo e desfrutando cada momento, cada vista. Aproveitei ainda para registar quer na minha memória, quer com a minha máquina fotográfica, outras montanhas circundantes, relativamente próximas, onde nalguns casos eram visíveis os trilhos de ascensão. Isto, para mim, é de uma extrema importância para a planificação de futuras ascensões que venha a realizar neste maciço.

Confesso que inicialmente o meu projecto era outro, porventura mais ambicioso. No entanto, o desconhecimento preciso do terreno fizeram-me mudar de ideias. Refiro-me em especial à eventualidade (muito provável!) de ter que fazer atravessar glaciares. Uma empreitada pouco recomendável para quem caminha sozinho na alta montanha, mesmo já o tendo feito noutras ocasiões… ou algo bem mais arriscado!

O que importa realçar é que saí bastante satisfeito desta aventura. Ter a experiência e a felicidade de estar em plena montanha é, já de si, algo de muito gratificante, sobretudo para alguém tão apaixonado por tudo aquilo que ela nos oferece. 
Para terminar, fica aqui o vídeo desta minha aventura: http://youtu.be/VMYYzpfedMc?list=UUqkR-iI58tJtp-f426-LYZg

A minha primeira vez

No passado dia 1 de Junho participei, pela primeira vez, numa prova de corrida de montanha, ou como se tornou comum chamar, trail running, em Vila Pouca de Aguiar. Os dezoito quilómetros do percurso foram suficientes para testar a minha resistência física, força anímica e o meu ritmo de corrida. Há duas semanas tinha participado, também pela primeira vez, numa prova de estrada, a meia-maratona do Douro, na cidade do Peso da Régua. Quer numa, quer noutra posso sentir-me satisfeito com as performances que consegui. No entanto, retirei muito mais prazer da prova de montanha. Sem dúvida que esta tem outro espírito, na minha opinião menos competitivo, por se sentir uma maior aproximação entre os participante e sobretudo pelo espaço em que ela habitualmente decorre. Quero com isto dizer que há todo um ambiente em redor, recheado de um modo geral de boa disposição, camaradagem e situações hilariantes. O entorno, esse, é do melhor que se pode encontrar. Em plena natureza podemos naturalmente tomar contacto directo com a montanha, rios, lagoas, animais, pessoas, etc., ainda que em permanente movimento.

Penso que o “bichinho” ficou! Veremos no futuro…

Uma das razões por ter participado no trail running, no início a principal, foi a de proporcionar um reforço na minha preparação física, para assumir desafios mais exigentes a nível do alpinismo, o meu desporto de eleição. Testar e treinar a capacidade de esforço e de sofrimento, em que o psicológico está sempre presente, é sem dúvida uma mais-valia para enfrentar os reptos que a montanha nos coloca.

Expedição aos Andes

No passado dia 5 de Agosto atingi o cume de uma das montanhas da Cordilheira dos Andes, no Peru. Tratou-se do Pisco, uma montanha a 5752 metros de altitude. Situada na chamada Cordilheira Branca, esta montanha assume uma posição central, uma vez que se vê rodeada de várias e impressionantes montanhas, cuja beleza e grandiosidade são indescritíveis.

O ataque ao cume, que foi feito juntamente com outros dois companheiros, o peruano Edgar e o russo-peruano Evgueni, iniciou-se às 3 horas da madrugada, do campo 1, a 4900 metros, tendo levado cerca de 6 horas para atingir o topo da montanha. O desnível foi de 852 metros, feito por um percurso sinuoso, que cruzou alguns glaciares e vertentes escarpadas. A cerca de meia hora do cume fomos atingidos por fortes rajadas de vento e alguma neve, que no entanto não foram suficientes para demover-nos do nosso propósito. Nesse preciso momento as temperaturas atingiam os 17 graus negativos!

O feito foi muito custoso, mas que valeu a pena pelas paisagens que pudemos saborear, assim que chegámos ao cume. Essas e outras paisagens podem ser visionadas através do link de um vídeo, que eu próprio produzi, e que deixo ao cuidado dos leitores mais interessados: http://youtu.be/80RqOKI7Rz4

Tentei ainda uma segunda montanha, o Huascarán Sul, a maior da Cordilheira Branca, com os seus 6768 metros, mas o cansaço acumulado, ao qual não estão alheias algumas noites mal dormidas, acrescido da queda de um nevão no dia/noite de ataque ao cume, não me deram forças suficientes para culminá-la. Fiquei-me pelos 6200 metros. No entanto, não deixou de ser uma experiência que se traduziu em aprendizagens, desde logo uma muito importante: saber desistir.

Via Spartacus

Depois de há precisamente um ano atrás ter equipado e aberto, em solitário, uma via de escalada com 120 metros de recorrido, cotada em 6c+, no coração do Marão, que baptizei de Mirabilia Regnum (“Reino Maravilhoso”), voltei ao local para, uma vez mais, deitar mãos à obra e abrir uma nova via. Na verdade, trata-se de uma variante com 40 metros, que desemboca na via anterior, agora criando uma linha mais ou menos recta, que perfaz um total aproximado de 110 metros (7c+?/A1+). Também esta via, que baptizei de Spartacus, foi equipada e aberta em solitário. O passo mais duro fi-lo em artificial, tendo recorrido a estribos. E mesmo aqui a exigência física é muita! Ainda que nunca tenha feito uma via de nível 7c, a minha estimativa não deve estar longe da realidade, pois já consegui ir até 7ª+/7b. Não descarto a hipótese de poder ter uma cotação ligeiramente superior, mas não me parece!

Na imagem, a via aberta no ano passado está marcada a vermelho, e a que acaba de ser inaugurada, a branco.

Deixo aqui o link de acesso a um vídeo da abertura/escalada da via Spartacus, que eu próprio produzi: http://youtu.be/FHckD8r6hfM.
Para os escaladores interessados, a informação necessária sobre os seus acessos e a sua descrição encontra-se em: http://educator-mons.blogspot.pt/2012/08/mirabilia-regnum_6.html

Mirabilia Regnum

Assim se chama a via de escalada que equipei e abri em solitário na serra do Marão, ainda recentemente. O nome não é mais do que a tradução para latim de “Reino Maravilhoso”, título do conhecido texto do escritor e poeta transmontano, Miguel Torga, que de uma forma singela quis homenagear.

Foram necessários oito dias de um árduo trabalho de limpeza e equipamento do itinerário projectado numa imponente parede de xisto, distribuídos ao longo de quatro semanas, para, no final, criar uma via de escalada com 120 metros de trajecto e 100 de desnível.

Situada relativamente próximo da N. S.ª da Serra, numa daquelas “muralhas” que majestosamente se erguem no alto do Marão, virada a nordeste, esta via proporciona um ambiente verdadeiramente alpino, não só pela sensação de aéreo que desperta desde o “cimo de Portugal”, como dizia Torga, como também pelas vistas magníficas sobre o “Reino”, que são de cortar a respiração.

Esta via, uma das maiores da região, reúne condições para proporcionar um bom treino para a escalada em big-wall, recomendável para os escaladores que pretendam atacar maiores desafios.

Para acederem a um vídeo que eu próprio realizei, que inclui uma breve apresentação de alguns dos momentos do trabalho de empreitada desenvolvido ao longo dos dias em que estive suspenso na parede, bem como a abertura da via, "clicar" AQUI. Para os escaladores interessados em obter informação acerca dos acessos à via, assim como da sua descrição, "clicar" AQUI.

Escola de Escalada de Outeiro Basto

Depois de em Setembro de 2011 ter criado a Escola de Escalada de Cidadelha de Aguiar, com a ajuda do meu camarada Carlos Filipe, voltei ao terreno para criar outra, agora situada em Outeiro Basto, numas fragas situadas no planalto do Alvão. O acesso faz-se por um caminho de terra que circunda os chamados colonos de Paredes, logo à entrada da estrada municipal que dá acesso ao conhecido parque de lazer da barragem da Falperra. Para mais detalhes, quer no que respeita ao acesso ao referido local, quer aos croquis das vias de escalada, “clicar” AQUI.
Esta nova escola tem na sua origem um passeio pedestre ocasional que fiz em Fevereiro. A dada altura do percurso vi num aglomerado de fragas com que me deparei, uma zona com potencial assinalável para a prática desportiva da escalada. Depois desse achado foram necessários sete dias de trabalho espinhoso, repartido pela limpeza das fragas e sua equipagem e ainda na melhoria dos acessos, para colocar à disposição da comunidade escaladora mais uma zona de escalada em território aguiarense.
Os amantes da escalada poderão desfrutar não só das 27 vias disponíveis, como também das vistas bastante aprazíveis que podemos contemplar do alto das referidas fragas, qual miradouro, num campo de visão de 360º.
A Escola de Escalada de Outeiro Basto, assim designada, tem a particularidade de juntar num único espaço um conjunto de vias de vários níveis de dificuldade (de IV a 6c), que permite um plano de treino progressivo, para além de proporcionar, tecnicamente falando, diversos tipos de escalada, nomeadamente: a escalada de aderência, de fendas, de placa ou de bloco. As vias variam entre os 3 e os 7 metros de altura, aproximadamente.
Desta vez decidi atribuir às vias, nomes de alfaias e equipamentos agrícolas. Esta decisão resultou de um momento de inspiração que me ocorreu na ocasião em que subi ao topo das fragas, e a partir de onde pude contemplar a paisagem envolvente, marcadamente rural. Dali se avistam as aldeias de Paredes do Alvão, Povoação, Trandeiras, Afonsim, Reguengo, Cabanes e ainda muitas daquelas que se situam no vale de Aguiar.